miércoles, 12 de noviembre de 2014
lunes, 6 de octubre de 2014
martes, 1 de julio de 2014
La joyera lisérgica
Tuvo un
grupo de música que no llegó a nada. Pero su Gretsch de purpurina, no la vende. Maria Valls, creadora de la
firma Mava Haze, hace apología del
rock and roll, de las tribus urbanas y del –a veces, escaso- sentido común en
la industria de la moda. Verla aparecer en el malasañero café Pepe Botella con
un estilo hippie a lo Stevie Nicks resulta una grata sorpresa. Se diría que es
naturalmente retro, nada de ir disfrazada. Las prendas de aspecto antiguo que
viste, no son una tendencia, si no una manera de vivir. Y lo mismo pasa con la
música que escucha. Si un grupo no le emociona, lo descarta: “Desde los Black Crowes no me había vuelto a
emocionar con un grupo hasta que llegaron los Black Angels. Gracias a ellos me empecé a interesar más por la psicodelia,
que fue gran fuente de inspiración para la primera colección. También me
encanta Nick Drake; es triste, pero
cuando lo escuchas es como si la primavera hubiera llegado”.
Macarreo y moiré en versión Op Art. Todo junto.
Un disco especialmente emotivo por ser la banda sonora de su historia de amor
Valls,
reconoce sentirse más segura en el mundo de la música que en la industria de la
moda y se plantea la figura del blogger-albañil (ese que es un
mercenario empedernido): “Me gustaría que mis joyas también las llevaran
músicos. De hecho, cuando Deap Vally tocaron en Barcelona les regalé un par de piezas. Leiva y las hermanas HAIM también me encantaría que llevaran mis creaciones. Por eso, creo que los bloggers no son
la única ventana de exposición. Falta cierta naturalidad y
espontaneidad. A pesar de que ser blogger se haya convertido en un trabajo, también les debería mover el amor por la moda".
Hace
unos meses ha presentado su segunda colección,
Isi. Una mezcla entre su
querencia por la ya citada psicodelia –omnipresente en toda nuestra
conversación- y la cultura india. Piedras preciosas y cuarzos tallados a
conciencia para engarzar en oro, plata y bronce que solo siguen los parámetros de Mava Haze:
“Ordenando nuestra casa, encontramos unos escritos de mi suegro. Era director
de la edición española de la revista National Geografic hace muchos años.
Encontramos un borrador de un libro que estaba escribiendo sobre los indios de
Canadá. Y claro, también encontramos mucho material con el que se documentaba.
Enseguida empecé a investigar por mi
cuenta. Ha sido una inspiración muy especial porque me ha conectado con alguien
a quien no he conocido. Toda la colección se basa en los instrumentos que
utilizaban para cazar. Pero también, la artista Kenojuak Ashebak–pionera del arte de origen indio Inuit- me ha inspirado
mucho. De hecho, los anillos que he creado, aunque la gente crea que son
serpientes, son cabezas de cuervo y están inspiradas en las obras de esta
artista india.
Kenojuak trabajando en una de sus obras. La artista india, que falleció en enero de 2013, también inspira el trabajo de la tatuadora Minka Sicklinger.
María
Valls, puede decir eso de que pasó varias épocas estilísticas. Reseña
Madrid como una de las ciudades en las que aún se puede identificar a las
denominadas tribus urbanas: “De
adolescente era grunge porque me
encantaba Nirvana y Pearl Jam. Luego viví en los 90 un revival de los 70 y a
partir de ahí, siempre me he inspirado en esa década para vestirme porque la
música que escuchaba era de esa época o se inspiraba en ella. Cuando vengo a
Madrid noto que la gente se sigue vistiendo un poco por la música que escucha. En
Barcelona, la gente vive en una gran pose y la tribu urbana ha desaparecido. Bueno, no. Hay
una gran tribu que son los hipsters”.
Cada
temporada, la moda de la calle muta. La inspiración se va tomando cada seis
meses de las fotografías que les hacen los paparazzis
a las celebridades. Ir a la compra, a un concierto o a una cena puede
convertirse en la oportunidad ideal para cazar nuevas tendencias. ¿Será la lisergia
el próximo objetivo? “Con todo este rollo del vintage y de la pose creo que si podría volver la psicodelia como
tendencia”, comenta María. Y es que, ese ‘ojo’ protagonista de su nueva
colección tiene que ver con desatarse y manifestar lo que uno tiene dentro de
sí: “Es abrir la mente para entrar en otros mundos. Es como cuando vas a un
concierto de psicodelia; como me pasó con el concierto de Wooden Shjips.
También es verdad que gracias a algunas experiencias extrasensoriales que tuve
hace tiempo pude comprender lo que significaban pensamientos y música de
algunos artistas. Cuando te relajas y te dejas llevar, entiendes más cosas del
mundo”.
Texto y fotos: M. Purple
martes, 10 de diciembre de 2013
lunes, 2 de diciembre de 2013
En la piel de Kennedy
A John F. Kennedy nunca le importó reconocer que gran parte de su éxito se lo debía a Ted Sorensen, su ‘banco de sangre espiritual’ y autor de todos sus discursos. El dominio de la oratoria y su imagen elegante, poderosa y depurada fueron los ases que siempre utilizaba el segundo presidente más joven de la historia de los Estados Unidos de América. Kennedy encarnó el prototipo de hombre ideal gracias a su peinado, sus trajes, su sonrisa de anuncio y una esposa que configuró -en cada una de sus apariciones- el manual de la perfecta primera dama. Icono yanqui de los años sesenta, tanto por su forma de vivir como de morir, JFK sigue siendo un jugoso tema de especulación. Por eso, la cadena National Geographic Channel en asociación con Scott Free Productions -la productora de Ridley Scott- presenta el 17 de noviembre Killing Kennedy, un falso documental que narra las últimas horas del demócrata de Massachusetts. La fecha escogida coincide con el 50 aniversario del asesinato de John. F. Kennedy y representa uno de los acontecimientos más significativos de la historia de EE.UU por poner en jaque las medidas de seguridad de un país obsesionado con la protección y rendido al patriotismo.
John F. Kennedy y Ted Soren sonrientes y rebosantes de oratoria
El reparto está
formado por caras conocidas como la de Rob
Lowe y una casi irreconocible Ginnifer
Goodwin, quienes interpretan a John F. Kennedy y Jacqueline Kennedy. Por
su parte Will Rothhaar, se mete en la piel del asesino Lee Harvey Oswald y Michelle
Trachtenberg interpreta a su esposa rusa, Marina.
Como no podía ser
de otra manera y casi aprovechando la estela de la maravillosa Mad Men (si, Don
Draper aún retumba en nuestra retina), Killing
Kennedy será un ejercicio de estilo. Los outfits de Jackie Kennedy nos traerán a la memoria el concepto
‘distinción’ y, ojalá fuera posible, que un buen brushing volviese a protagonizar el peinado femenino. Tampoco
podemos olvidarnos de las camisas blancas almidonadas, las corbatas con mini estampado
bicolor y las siempre favorecedoras chaquetas en tonos tierra para los
caballeros.
Rob Lowe y Ginnifer Goodwin caracterizados como JFK y Jacqueline Kennedy
El
biopic está dirigido por Nelson
McCormick, experto en estas lindes al haber estado al frente de otras series como
El Ala Oeste de la Casa Blanca, Urgencias o The Closer; lo cual, se supone que debe ser una garantía de éxito.
El teaser de este falso documental no
es demasiado alentador. Hay poca chicha en el anzuelo. La única baza
interesante será quitar maleza en la vida del asesino, un ex militar convertido
en comunista cuyo odio por Kennedy crece de manera proporcional al aumento de
la popularidad y el cariño del presidente entre los estadounidenses.
Killing
Kennedy se
estrenará este mes en 171 países y 48 idiomas distintos. Una salida muy
ambiciosa si tenemos en cuenta que la historia ya se conoce y solo se centra en
lo que pasó hasta el día del asesinato, no en lo que pasó después. Hay que
recordar que existe una teoría conspiratoria en la que se señala al FBI, la
KGB, la Mafia y a Richard Nixon como posibles autores de la muerte de JFK. Aún
así, será una buena oportunidad para entretenerse y disfrutar de una historia
cuyo protagonista es un líder carismático. Algo que, en los días que vivimos,
es un bien que escasea.
martes, 22 de octubre de 2013
La gurú del tocado
- Brian Ferry le dedicó su
disco de 2010 Olympia to Isabella.
- La firma de maquillaje MAC
llamó Blow a uno de sus
pintalabios
La
altura del moño de Amy Winehouse variaba en cada una de sus actuaciones. Hacía
crecer el peinado si estaba histérica y lo achataba si tenía un buen día. Se
podría decir casi lo mismo de los looks de Isabella Blow (Inglaterra 1958-2007)
- estilista y editora de la revista TATLER- los cuales reflejaban su
inseguridad. Cuanto más extravagante era su vestimenta más inestable y creativa se
encontraba. Investigadora de talentos, convirtió las manchas de carmín rojo de
su dentadura en una seña de imperfección encantadora. Entre los alumbramientos
mediáticos que propició se encuentran los nombres de Alexander McQueen, Philip Treacy o Hussein Chalayan y
modelos como Sophie Dahl o Stella Tenant. Con McQueen, le unía una relación de
madre e hijo. Le descubrió cuando éste aún estaba en el college, padecía las redondeces de la post adolescencia y vestía camisas
XXL.
Alexander McQueen: del frío college inglés al bronceado americano
La
que fuera mano derecha de Anna Wintour -en Vogue América- durante los primeros
años de la década de los ochenta, se elevó a la categoría de arcángel la tarde
del 6 de mayo de 2007, fecha en que se suicidó. La
depresión en la que se encontraba sumida le provocaba un sentimiento de soledad
muy pronunciado. Por eso su viudo –y segundo marido- Detmar Blow confesó que
Isabella se intentó suicidar hasta siete veces. La inadaptación emocional de
Issie, como cariñosamente era conocida entre sus amigos, quizá le provocaba ser
más arriesgada en la elaboración de sus looks a modo de auto defensa.
Tenesbrismo entre costuras
Utilizando un término del entorno pictórico, a Blow se le podría considerar una tenebrista.
Si trasladamos al fashion system las
creencias de este grupo (basadas en el contraste violento de luces y sombras) es
justo decir que impulsaba a diario su autenticidad mediante un desequilibrio
emocional propio de los genios. No había vestido, zapatos o tocado que se le
resistiera. Precisamente, estos últimos, le otorgaron la capacidad de
distanciarse de aquellas personas con las que no se quería relacionar.
Básicamente, porque la barrera del tocado se convirtió en el impedimento perfecto para saludarse
con contacto físico solo con quien ella quería.
Isabella
poseía la capacidad de llevar prendas grandiosas sin que le eclipsaran. Es una
de las pocas personas que ha sabido engrandecerse y dignificarse con atuendos que,
sobre otros cuerpos, acelerarían el ridículo. Forman parte del recuerdo de
todos los que trabajaron con ella las capas, las chaquetas y sus famosas
minifaldas; aquellas que llevaba durante la época de asistente para Wintour tal
y como declaró la editora de Vogue el día del funeral de su amiga.
El estilo de la
transgresión
Para
poder entender el presente, hay que remontarse al pasado. Antes que Lady Gaga
lo hiciera, Isabella ya utilizó una langosta de pedrería como complemento. Exactamente,
se la puso como collar y la combinó con un tocado de corte futurista de su
amigo Tracey. Es un hecho que Gaga no existiría sin Madonna, pero tampoco se
puede obviar la influencia que Blow ha tenido
sobre este nuevo icono gay y feminista.
Moluscos y pedrería. Imagen de Blow en 1998 y de Lady Gaga en 2010
Crochet, ese tejido atemporal. En versión dark para Isabella y en versión goldie para Gaga
La
jugada más inteligente de la intérprete de Bad
Romance es aprovecharse de la poca memoria de la sociedad. De tal forma,
que lo icónico se lo toma prestado a Madonna –del bustier picudo al sujetador 'lanza fuego'- y lo extravagante procura rescatarlo de Isabella Blow –como los bordados
en forma de máscara y su sonrisa acentuando los dientes de conejo-. Sin
embargo, para la estética innovadora y vanguardista prefiere fijarse en artistas
como la francesa Orlan, quien demandó a Gaga por plagio a propósito de todo el
universo creado para su álbum Born this
way y en especial por la estética del videoclip que da nombre al disco. Hay
más. El traje de filetes de carne roja que lució para los premios MTV de 2010,
está referenciado en una del año 1987 cuya autoría pertenece a la canadiense Jana Sterbak.
Proteína y plagio en estado puro
Por
eso, no era de extrañar que tarde o temprano la 'abuela de la performance', Marina Abramovic, y Lady Gaga se unieran en algún proyecto; en este caso,
de vídeo. La pieza ha consistido en que Gaga se desnudase para recaudar fondos
destinados a la fundación de Abramovic. Los 40 años de diferencia que las
separan ha sido un detalle sin importancia. Porque el arte, al igual que el
amor, no entiende de edades.
Gagamovic, the performance
Para
Daphne Guinnes, nieta del inventor de la cerveza del mismo nombre, Blow fue el
pasaporte para abandonar la mediocridad. Millonaria e involucrada en numerosas
causas filantrópicas –como la Fashion Relief, de Naomi Campbell- no destacaba por
sus looks, precisamente. Guinnes era la típica inglesa mona, de piel blanca, cabello
rubio y ojos azules. La querencia hacia la exquisitez desobediente –no vestirse
igual que la masa es un reto- le condujo por la vereda que siguió Blow a partir
de los años 90: si la moda se convierte en tu vida, vívela con el corazón. Por
eso, en la primera década del 2000, la mutación de su peinado y el
endurecimiento de sus brazos y muslos fue el pasaporte para convertirse en un
maniquí de haute couture con menos de
1,70 de estatura. Su cabello, por temporadas, parece un tejón o una jineta;
especialmente, cuando se hace un moño estilo ‘novia de Frankestein’. Y para
seguir con las referencias animales, Daphne -junto con Lady Gaga- ha sido una
de las grandes embajadoras de los 'zapatos armadillo' (a veces con chunky heel incluido) y de los outlandish shoes, que tienen el tacón
debajo de los dedos y el talón está suspendido en el aire (tanto en las
versiones de Alexander McQueen como de Noritaka Tatehana).
La transformación de Daphne Guinnes es como la de un Pokémon
o
Al igual que Isabella, Guinness se aficionó a las prendas de McQueen. Aquí, con total look de la firma
Los outlandish shoes de Lady Gaga. A la derecha, Noritaka Tatehana
En
palabras de la diseñadora Donna Karan, Isabella Blow era “fuerte, apasionada y
realmente quería a la moda”. Sus ojos tristes se complementaban con una boca que
la mayor parte del tiempo estaba sonriendo mientras hablaba sin tapujos de su
enfermedad ante los medios de comunicación. Asumiendo la tristeza que provoca no
tener los suficientes recursos para afrontar su socavón emocional declaró: “Cuando
uno está enfermo, no sabe que está muy solo. Nunca he tomado drogas, pero si me
he medicado”. Blow, como fuente inagotable de genialidad, fue la inspiración
para la exposición que Philip Treacy llevó a cabo en 2003. Cinco años más
tarde, en 2008, sería su 'hijo' Alexander McQueen quien le dedicase la
colección de primavera - cuando apenas se había cumplido un año de su muerte-
bajo el nombre de La Dame Bleu.
Issie con su otro 'hijo' Philip Tracey
Los protegidos ,McQueen y Tracey, juntos en el desfile homenaje a Blow
Blow's crew: Isabella con Andy Warhol, Mario Testino, Brian Ferry y un jovencísimo Rupert Everett
A
partir de aquí, se podría analizar la utilización de términos como fashionista, trendsetter o coolhunter.
De estar a la última, ser icono de estilo y convertirse en cazadora de
tendencias hay un trecho. Pero esto se puede explicar con círculos concéntricos:
el coolhunter puede ser trendsetter y fashionista pero no puede ocurrir de manera inversa. ¿Por qué se
sobrevalora a una celebritie cuyo
único mérito es ponerse una prenda de temporada recomendada por su estilista? Si
la proeza está en vestir una falda de tartán, ponerse el pelo grasiento como en
la última campaña de Prada y hacerse un
selfie (autorretrato) para Instagram que resuciten a Diana Vreeland y se lo
expliquen si se atreven.
El
tipo de moda que le emocionaba a Issie tenía componentes carnales. No se
trataba de gastar dinero a lo loco, sino de encontrar un outfit favorecedor y estudiado con un propósito claro: coexistir
con las prendas. “Hay que tener un poco de fantasía para alentar a gente como
nosotros. Se trata de una cuestión de sentimientos y de amor”.
lunes, 2 de septiembre de 2013
Juan Duyos: “La transgresión se ha relajado”
MARY PURPLE / ARANJUEZ / JULIO 2012
Juan Duyos se ha convertido en uno de los nombres imprescindibles de la moda española. Su creatividad no sólo abarca costura, sino que está presente en complementos,ropa de hogar y óptica. Con motivo del curso “Los límites de la moda”, celebrado dentro del programa de los Cursos de verano de la Fundación Universidad Rey Juan Carlos, se ha acercado hasta Aranjuez para exponer su opinión acerca del auge de la moda low cost. Además, también ha desvelado algunas claves de su próxima colección.
Usted ya es todo un experto en pasarelas. ¿Qué le falta a la MMBFW, en comparación con pasarelas como las de París, Milán o Nueva York?
Es muy diferente. Nunca hay que comparar la moda de Madrid con la de Milán o la de Nueva York. La moda española es muy joven y no es comparativa con la de fuera.
¿Qué nos diferencia de otras pasarelas?
Lo que nos diferencia es el carácter de artesanía y de lujo que tenemos en España. La inmensa mayoría de los diseñadores hemos optado por volver a las raíces, volver a cuidar a la mujer; además de volver a la costura, como ya hicieron nuestros mayores Elio Bernhayer y Balenciaga.
Su estilo a la hora de diseñar ha crecido mucho desde que empezó. ¿Cómo ha evolucionado la mujer Juan Duyos hasta este 2012?
Mucho. Evidentemente la esencia es la misma que cuando empezamos. Ahora tengo cuarenta años y la transgresión se ha relajado. Siempre estamos en la búsqueda de cosas novedosas, mujeres innovadoras, peculiares y especiales pero desde una mirada mucho más calmada.
La materia sobre la que ha venido a hablar en el curso “Los límites de la moda” es el low cost. ¿Cabría la posibilidad de ofrecer un Juan Duyos a precios low cost?
Si me llamasen H&M y Zara yo lo haría encantado, igual que lo ha hecho Karl Lagerfeld.
¿Podría dar algún adelanto de su próxima colección?
Estoy en un momento muy dulce y se va a reflejar en la colección. No lo quiero llamar cursi porque es cómo despectivo. Pero al final, lo cursi va a serlo bonito.
Los colores que actualmente son tendencia, van desde las tonalidades flúor(como el naranja o el amarillo) a las tonalidades palo (rosa, turquesa). ¿Se decantará por alguna de estas dos opciones?
Me decanto por el rosa. Estoy obsesionado con el rosa.
¿Qué puede adelantarme sobre los tejidos y el patronaje que utilizará para confeccionar las prendas de su nueva colección?
Evidentemente, los tejidos que vamos a utilizar son de súper alta calidad. Esta vez nos hemos decantado por unos materiales con los que he disfrutado mucho a la hora de trabajar. En cuanto al patronaje, hemos optado por siluetas con mucho volumen y sobre todo nos hemos centrado en volver a la femineidad, a la mujer y al cuidado exquisito.
Esos volúmenes de los que habla, ¿están inspirados en alguna década en concreto?
En mi cabeza han bailado muchas décadas. Hay volúmenes de los cincuenta mezclados incluso con volúmenes al estilo de María Antonieta y sobre todo toques de los setenta, que es mi década fetiche.
¿Cuáles son sus proyectos futuros?
Tengo muchos y muy buenos proyectos. Este primer trimestre del año ha sido genial. Tengo proyectos para ropa de hogar y también tenemos pensado lanzar otra vez la segunda línea con mucha más fuerza que la primera vez. Seguimos con los bolsos, los vestidos de novia y las colecciones para óptica. Como novedad estamos con temas de cosmética, aunque es sólo un tonteo. Ya veremos qué pasa para que se convierta en
un noviazgo serio.
The New Raemon: “No tengo que estar haciendo pop toda la vida”
MARY PURPLE / MADRID/ SEPTIEMBRE 2012
Ramón Rodriguez alias The New Raemon se enciende un pitillo nada más sentarse. De espaldas a la Gran Vía y con la ventana abierta, comenzamos la conversación abordando sus sensaciones ante la reciente salida de su nuevo disco Tinieblas, por fin (Marxophone). Un álbum formado por diez cápsulas de realidad que nos harán meditar a cerca de sensaciones pasadas, conmociones presentes y planes futuros. Las canciones que forman este nuevo trabajo son ideales para tasar sentimientos y procurar una atmósfera de reflexión. Ramón es uno de esos artistas que embaucan con la palabra porque siempre parecen tener el léxico perfecto para describir situaciones vitales. Artista eficiente, ha formado parte de otras bandas -Madee- y de una compañía de danza llamada La intrusa. Lector compulsivo y muy inquieto a nivel creativo, prepara varios proyectos relacionados con el mundo de la escritura. En abril de este año, se publicó un cómic llamado Ausencias y para el próximo 2013 está en sus planes volver a publicar un tebeo llamado Alfa, Beta, Bronson.
Volviendo a “Tinieblas, por fin”, hay que decir que es un disco que irradia una oscuridad absolutamente positiva. Las historias nada evidentes que conforman este nuevo trabajo procuran una doble lectura relacionada con nuestro papel tanto a nivel sentimental como a nivel social en el mundo. Que uno mismo se conozca y se identifique es una tarea más llevadera si existe una banda sonora que acompaña cada uno de los instantes que forman nuestra vida. La empatía de Ramón Rodríguez con la situación actual de la sociedad planea sobre un disco lleno de detalles que desgranan sensaciones cotidianas y complejas. Ramón no es un artista evidente y su evolución tiene que ver con la introspección y la sensibilidad. Este disco, igual que los anteriores, ha sido grabado en un pueblo de la costa catalana, alejado del mundanal ruido. Esta siendo un año de cambios para The New Raemon, entre otras cosas porque ha cambiado de discográfica -ha dejado BCore y ha pasado a formar parte de Marxophone-. Las canciones que ntegran su nuevo trabajo han sido concebidas en su garaje: “Todas las canciones que oirás en el disco no les dedico más de una mañana. Con estos últimos discos, me gustaba el resultado de las grabaciones en casa y he querido conservarlos”. The New Raemon no es un músico predecible. Destaca su sonrisa y su mirada en una charla que , mayoritariamente, tiene como protagonista el hecho de que nada es lo que parece.
En este nuevo trabajo se alternan reflexiones sobre la conciencia social y los lastres sentimentales ¿Qué tipo de rupturas y reconquistas predominan en el disco?
Hasta que no tengo cuatro o cinco canciones no sé muy bien de qué estoy hablando. Es entonces cuando encuentro el título del disco y pienso sobre lo que estoy hablando. Me doy cuenta de que si que era un disco más social, no político. Hablo de cosas que me preocupan y que no sólo tienen que ver con mi pareja o con mi relación con mi padre… Hay canciones que hablan de lo que te acabo de contar, pero la gente no lo sabe porque la gracia es que cada uno interprete las canciones como quiera. Todo está escrito de una manera ambigua y hay que leer entre líneas. Un tema como “Grupo de danza epiléptica” puede interpretarse como muy sentimental, pero yo estoy hablando del rol de cada uno en la sociedad. Pienso que es interesante no dar la brasa políticamente, pero si te da qué pensar. La única canción que es más abiertamente una puya a todo lo que está pasando es “Tinieblas por fín”, el título del disco; porque tampoco quería ser demasiado políticamente correcto. También está bien cagarse en la puta con una canción. No es la primera vez que hablo de cosas así de temática social. En “La dimensión desconocida”, en el tema “el fin del imperio” ya abordaba estos temas al igual que en “A propósito del asno”. Lo que ha sucedido esta vez es que van pasando los años y las cosas se están saliendo tanto de madre que a lo mejor tu mismo eres mucho más abierto a la hora de expresarlo porque el malestar está a unos niveles un poco intolerables.
¿Qué son las tinieblas?
Las tinieblas es cuando todo revienta y la gente se niega a seguir haciendo lo que les dicen los gobernantes. Es como si hubiera un impuesto que todo el mundo se negara a pagar. Que nos metan en prisión a todos. ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer con nosotros? ¿Nos van a fusilar? Cuando la gente ya no tiene nada que perder es capaz de hacer cualquier cosa y eso es muy peligroso. Es un momento importante en el cual la clase política debería hacer un ejercicio de auto crítica y humildad para dar ejemplo. Hablan todo el tiempo de hacer esfuerzos pero sólo lo hacen los de abajo. Los políticos deberían de dar ejemplo. No me meto sólo con un partido político porque aquí lo hace mal todo el mundo. Esto está corrupto y pocas veces se ha visto un político honrado. Es como todo el tema del rescate a España, ¿por qué no hacen un referéndum? Una sola persona no puede decidir por tantos millones de personas.
¿Has cambiado tu manera de trabajar con respecto a tus discos anteriores?
Utilizo un poco la escritura automática. Con los dos primeros discos lo que hacía era la música y letra a la vez con una guitarra o hacía la letra y luego la música. Eso por ejemplo pasó en el tema “Estupendamente”, en el que la letra es muy larga. Ahora escucha la canción y no me gusta porque la letra es muy larga; métricamente es prácticamente imposible meter tanto chorizo en tan poco pan. Entonces me encontré en esta tesitura y pensé si realmente funcionaba la metodología que había llevado a cabo hasta la fecha porque o me quedaba demasiada letra o la melodía estaba muy condicionada por la letra.
La producción de este disco es mucho más compleja que en otros trabajos, ¿quizá para huir de ese pantano acústico en el que a veces te encasillan?
A mí me gusta hacer acústicos, pero no tengo que estar haciendo Pop toda la vida. Yo tengo una teoría: cuando tu descubres a un artista, si lo descubres con un determinado disco, ese disco ya te flipa y te cala hondo. Lo que hay que entender es que los años pasan y a la gente le suceden cosas en la vida… La vida del autor también evoluciona porque su vida cambia, escucha otra música, lee otros libros, se ha acostado con otras mujeres y le han pasado cosas… En mi caso, nunca me planteo los discos antes de hacerlos; me salen cómo me salen. No quiero pensar en lo que estoy haciendo porque creo que esa es la gracia. Pero no puedo hacer lo mismo que en otros trabajos porque no quiero que sea igual.
¿Sientes que parte del público solo te identifica con tus primeros trabajos?
Con el disco anterior, mucho público que estaba interesado sólo en eso no le gustó este disco. Hubo gente que se bajó del barco, otra que tardó tiempo en escucharlo y luego lo ha disfrutado. Es como si me dijeran: “Oye, pues al final el disco no estaba tan mal. Sólo lo he tenido que escuchar quince veces” (risas). Es verdad que no era un disco fácil, era un disco algo turbio. Yo puedo escuchar un disco de Neurosis y luego puedo escuchar un disco de Neil Young o de algo que sea la antítesis de eso. A mí me gustan las canciones y escuchar cosas que no estén hechas con los mismos elementos. Hay que tener cierta predisposición y ánimo para entrar en ciertos discos. Es como en el cine. No te vas a poner una película de Lars Von Trier para desayunar, ¿no?
Recientemente te has incorporado al sello Marxophone (Nacho Vegas, Mucho, Francisco Nixon…)
Ha sido por cambiar. Yo en BCore estaba muy bien pero es que ya sentía que había tocado techo. Sacar otro disco con la anterior compañía sería haber sacrificado el disco porque creo que habríamos llegado a los mismos sitios y esta vez quería llegar más allá. Soy un poco Fernando Fernán-Gómez y la gente piensa que soy un poco gilipollas. Nunca he querido ser famoso ni llevo muy bien lo de la popularidad…
¿Es la oscuridad la situación idónea para empezar a ver con claridad?
Todo esto parece que se termina o se va a ir a tomar por saco. ¿Por qué tiene que ser malo? ¿Por qué no podemos celebrar? Porque eso significa que estamos cerca de construir otra cosa, ¿sabes¿ Cuando las cosas se terminan puedes tomar varios caminos, puedes abrir varias puertas. Una de ellas es la autocompasión y la otra es el pensar que esto es una oportunidad para construir otra cosa. Creo que esto es lo que debería pensar la gente. Si esto se va a la mierda, este país no se va a desintegrar. Es el rol este del poder y del pueblo. El poder jugando con el miedo y amenazando con quitar el pan al pueblo para que éste se someta a su propósito. A esto también se le puede dar la vuelta. Es cómo llegar a pensar quién gobierna realmente este país: la banca, el capital, el Ibex 35, el Banco central Europeo…Y toda esta gente que está generando terror absoluto al pueblo tomando medidas como subir los impuestos, recortar en Sanidad o en Educación. Yo tengo una hija de dieciséis años que está en Bachillerato y está en una clase de cuarenta y cinco personas y hay sillas para treinta y pocos; hay niños que se están sentando en el suelo. Y piensas, ¿yo para qué pago impuestos? ¿Para que mi hija o un compañero suyo no tengan una silla o no haya aire acondicionado o calefacción en las clases? Estas son las cosas que están pasando desde hace años. No me gusta generalizar, pero en este caso generalizo. La clase política de este país en los últimos cuarenta años se ha dedicado a dividir al país y jugar con las diferencias. Los políticos tienen una actitud lamentable tanto de un bando como de otro porque aquí no hay buenos ni malos, como en “The Wire”. Habría que hacer una limpieza desde arriba porque lo que no se puede hacer es que el pueblo pague. Los políticos tienen que estar al servicio del pueblo, no el pueblo al servicio de los políticos.
Foto: Noemí Elías
Carlos Sadness, la cabellera tímida del pop hipster
MARY PURPLE / MADRID/ FEBRERO 2013
Carlos Sadness (Barcelona, 1988) tiene la lengua suelta, aunque sólo en las letras de sus canciones. Es jugoso en sus rimas, casi sexual en su fraseo y juguetón su entonación. Desde la publicación en 2002 de “Tu príncipe azul destiñe”-una verdad universal- no ha parado de escribir y de evolucionar en su modernismo. La sensibilidad y la frescura de Sadness le hace combinar perfectamente con el ramillete de artistas (Bebe, Iván Ferreiro, Zahara) que han colaborado en su último disco, “Ciencias celestes”. La juventud es el calificativo que mejor define a este catalán delgado como un fideo, cuya melena con raya al lado cada vez toma más protagonismo en su look. Además de tocar la guitarra, Carlos Sadness utiliza las manos para dibujar. Le gusta fluir en la disciplina de la ilustración para plasmar rostros de gente guapa, por lo que el retrato es su formato fetiche. En esta faceta, ha trabajado para marcas de alcohol y de moda de renombre. Incluso, ha sido uno de los protagonistas del spot de San Miguel del verano de 2012. Su presencia en el panorama nacional ha venido dada por su participación en los discos homenaje a Héroes del Silencio, “Hechizo”; Luis Eduardo Aute, “Intemperie” y Antonio vega, en “El alpinista de los sueños”. Mientras Carlos viajaba de Salamanca a Valladolid, respondió al cuestionario rápido de Moosic para desvelar algunos detalles de su vida y su música.
Ser MC y no llevar ropa tres tallas más grandes, ¿es compatible?
Fui considerado MC por muchos durante bastante tiempo, así que quiero pensar que una cosa no va con la otra. El día que la música tenga ese tipo de condiciones sí que estaremos en peligro.
“Voy a meterme en tu vestido de flores, hasta el jardín para sacarte los colores” (Mátame ya). ¿Sexo rápido y limpio o lento y sucio?
Esa canción tal vez sea más silvestre. Nacido en cualquier parte, nacido para morir… Por eso lo de “mátame ya”.
Si las ciencias son celestes, ¿de qué colores son las letras de este disco?
Eso me pregunto con la banda cuando ponemos colores a las canciones en los ensayos. Hay muchas azules en este disco, pero la puesta de sol llega con “Canción Fronteriza”, y el cobre da paso a la oscuridad del final del disco.
Shinoflow, Carlos Sadness… ¿Esto es un poco como aquella canción que decía “No me llames Dolores, llámame Lola” ?
A mÍ me da igual como me llamen, pero Carlos Sadness es una vuelta a empezar. Necesitaba quitarme de encima cuestiones adolescentes que no reconocía como mías. Es como cambiar de grupo, pero el que sigue escribiendo soy yo y eso hace que sea muy continuista; más de lo que parece…
También dibujas, pero ¿desde cuándo?
Desde pequeño, ¡siempre!
¿Qué temática te gusta dibujar más?
Dibujar retratos es siempre un reto por la expresividad, las miradas y las bocas. Es lo más entretenido.
¿Cuáles son tus colores favoritos para colorear?
El blanco y el negro. Soy muy soso coloreando, no se me da bien.
En el disco han colaborado Zahara, Ivan Ferreiro, Steffano (Mendetz), Sergio (Miss Caffeina) y Bebe. ¿Tienes en ti, algo de todos ellos?
Pues no tanto, porque si no, no los hubiera necesitado (risas). Pero me encantan todos y me complemento con todos. De Iván sí debo tener, por lo menos, muchas influencias para componer.
Tu madre es muy crítica con la ropa que llevas. ¿Con qué look harías que se le parase el corazón?
Con ninguno porque siempre estamos de broma, pero alguna camisa le ha hecho poner caras que hablan por sí solas.
Has teloneado a Bebe y a Katy Perry. ¿Qué tal se te dio la cosa en cada uno de los conciertos? ¿Te hacía caso el público?
En general nos ganábamos bastante al público, porque es gente abierta que va a pasárselo bien. También en casos así tienes que hacer un set muy accesible; pero son experiencias de las que se aprende mucho.
¿Cuáles son las ciudades en las que vas a actuar próximamente?
Ahora mismo, estoy respondiendo esta entrevista saliendo de Salamanca. Nos vamos a Valladolid a improvisar algo en un bar, pero las próximas fechas son Ibiza, Valencia y posiblemente Murcia; a parte del Polifonik y el Arenal. Lo más fiable es mirar en la web.
¿Qué sueños tienes que cumplir en este 2013?
¡Tocar, tocar y tocar! Y si es para mucha gente mejor que mejor.
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